Общая стратегия выживания в горах.

Как уже упоминалось, в целом тактика выживания в горах впрямую зависит от вертикальной поясности, то есть от того, на какой высоте произошла авария.

В высокогорье потерпевшие столкнутся примерно с теми же проблемами, что и в высоких широтах, - недостатком продуктов питания растительного и животного происхождения, низкими температурами воздуха, наличием снежного покрова, отсутствием топлива для аварийных костров и пр. Пояс лесов предоставляет приблизительно те же возможности для выживания, что и тайга и т.п.

Однако существуют чисто горные опасности, как угрожающие жизни человека, потерпевшего аварию, так и сами по себе способные явиться причиной бедствия.

К наиболее серьезным факторам риска в первую очередь следует отнести специфический горный рельеф, имеющий преимущественно вертикальную структуру, и связанные с этим повышенную лавинную опасность, камнепады, серьезную грозовую опасность, возможность срывов с вертикальных отвесов, падения.

Так, например, согласно статистике, от срывов на скалах, схода снежных лавин, камнепадов, падений в трещины, обвалов карнизов, поражений молнией погибло почти 80% любителей горного туризма и альпинизма от общего числа жертв. И лишь 20% погибших пришлось на долю замерзших, умерших от истощения и заболеваний и других причин.

Следующим по значимости фактором угрозы можно признать климат. Сама по себе непогода редко становится причиной чрезвычайных происшествий (чаще всего это общее переохлаждение, наступившее вследствие резкого понижения температуры, сильного ветра), но провоцирует сходы лавин, селей, камнепадов, затрудняет ориентировку во время сильных туманов, дождей, приводит к разливу горных рек, которые становятся крайне опасными для переправ, сильный ветер усложняет работу на скальном рельефе и пр.

Заметно сказывается на работоспособности людей, их внимании, реакции, психологической устойчивости кислородная недостаточность, вызванная разреженностью воздуха и начинающая сказываться на высоте свыше 2000 м.

Значительное число аварий в горах связано с переправами через горные реки, с недооценкой силы водного потока и низкими температурами воды. Отсюда очень важно, особенно в условиях аварии, серьезно подходить к переправам даже через самые мелкие и на первый взгляд безопасные водные преграды.

Общая стратегия выживания в горах сводится к возможно более быстрому спуску из районов высокогорья в более безопасные среднегорье и предгорье (хотя и здесь существуют свои исключения, например, при пожаре лучше подниматься на снежные склоны и ледники).

При этом всегда следует предпочитать путь возвращения, двигаясь по известному, ранее преодоленному маршруту. Ходить в горах наугад с целью сокращения пути недопустимо, так как это может привести лишь к усугублению положения потерпевших бедствие. К обязательным мерам безопасности при проведении горных путешествий можно отнести: умение организовать надежную само и взаимостраховку на опасных участках пути, строить различные типы каркасно тканевых и особенно снежных убежищ, ориентироваться.

Особое внимание следует обратить на умение подавать сигнал бедствия и организовывать прием спасательного вертолета, так как проведение спасательных операций с привлечением авиации наиболее распространено именно в горных областях страны. Более подробно о путешествиях в условиях высокогорья, о связанных с этим опасностях можно прочитать в широко распространенной туристской или альпинистской литературе, в специализированных журналах и газетах.

Единственное, о чем я упомяну, это об использовании веревок для организации само и взаимостраховки. Опять таки не с точки зрения альпинизма, но выживания. Тем более что в ситуации, когда надо преодолеть опасный участок местности не без риска свалиться с высоты в несколько десятков метров, человек может оказаться не только в горах.

Для веревок, используемых в альпинизме, существуют свои ГОСТы, строго определенные и не менее строго исполняемые. Еще бы! Им приходится доверять собственные жизни. Тут халтура себе в убыток. В аварийной ситуации веревки, удовлетворяющие всем стандартам качества, могут просто не найтись.

Поэтому в исключительных случаях, когда препятствие обойти невозможно, допустимо использование подручных веревок. Изготовить их можно даже из природного материала. Но эти известные мне рекомендации я публиковать не решаюсь, боясь ответственности за возможные несчастья, связанные с их обрывом.

В любом случае все имеющиеся у вас веревки перед использованием в качестве страховки надо проверить двойной, а лучше тройной нагрузкой, в том числе и на разрыв. Если вам предстоит висеть на ней в одиночку, сделайте то же самое, но в безопасном месте, вдвоем или втроем.

Например, зацепите за высокую ветку на дереве и, ухватившись все вместе, спрыгните с высоты в 2 - 3 м, сильно дернув веревку, на которой висите. Затем внимательно осмотрите веревку по всей длине - нет ли лопнувших волокон, затяжек, деформаций и т.п. дефектов.

Но даже если эта веревка выдержала испытание, использовать ее надо крайне осторожно, постоянно контролируя ее состояние. При осуществлении страховки с помощью случайной веревки нужно стараться держать ее внатяг, уменьшая тем возможные разрывные нагрузки.

Еще раз повторю - тактика альпинистской страховки в случае применения нестандартной веревки может использоваться только в очень усеченном объеме. В равной степени это относится и к преодолению вертикальных препятствий в целом.

Там, где альпинист идет, вам лучше ползти; там, где он смело стравливает 10 м веревки, вам лучше ограничиться двумя; там, где он оценивает препятствие как средней легкости, вам лучше посчитать его особо сложным; и, наконец, там, где он идет в гору (на то он и альпинист), вам лучше поискать обходные пути.

Последнее самое разумное. А веревку можно использовать для устройства тканевых убежищ, рыбалки, сушки белья и других хозяйственных нужд. Бесполезной она не будет.

Спуск с крутых склонов на веревке допустим только в случаях, когда все другие возможности исчерпаны. Для этого веревка заводится за опору (камень, дерево), протягивается до середины и так, в сдвоенном виде, пропускается через ногу и плечо (см. рисунок).

После спуска веревка аккуратно, без рывков вытягивается за один из концов, вплоть до полного освобождения. Прежде чем отправляться в рискованный путь по склону, следует потренироваться где нибудь в безопасном месте.

Ту же веревку можно превратить в более менее надежную страховочную обвязку, необходимую при передвижении по крутым склонам и работе на отвесах. Кроме веревок, можно воспользоваться лентами, нарезанными из крепкой ткани. Один из вариантов импровизированной обвязки приведен на рисунке.

В любом случае примитивные обвязки, изготовленные из случайных материалов, не могут считаться полноценной заменой натуральных, изготовленных по технологиям, описанным в специальной литературе. Использовать примитивную обвязку допустимо только при несложных страховках и на небольших высотах, предварительно испытав ее на разрыв и самозатягивание. Последнее крайне важно, так как самопроизвольно затягивающиеся при срыве с высоты грудные обвязки могут причинить человеку серьезные травмы.

При передвижении по крутым горным склонам потерпевшие должны быть готовы к тому, что в любое следующее мгновение они могут поскользнуться или оступиться и упасть. Причем надо помнить, что любое падение в горах может быть чревато последующим многосотметровым полетом в пропасть, если не остановить его в самом начале, пока скорость скольжения еще невелика. В туризме данное действие определяется термином "самозадержание".

На травяных склонах и осыпях самозадержание следует проводить, упираясь в поверхность склона нижним концом (штычком) ледоруба, альпенштока или заменяющей их крепкой, с заостренным и обожженным на огне концом палки. При начавшемся скольжении следует перевернуться на живот, слегка расставить ноги и, увеличив тем самым площадь трения, остановиться.

Если этого недостаточно, необходимо упереться в склон альпенштоком, палкой, в крайнем случае ножом. При срыве на ледовом склоне необходимо врубить в лед клюв ледоруба или какой то подобный ему острый предмет (топор, нож) и не ослаблять давления до момента остановки.

Для спуска и подъема по горным склонам людям, не имеющим горной подготовки, лучше всего пользоваться импровизированными веревочными лестницами. Веревочная лестница - наиболее удобный и демократичный для потерпевших бедствие предмет альпинистского снаряжения, так как не требует специальных навыков при использовании.

Веревочные лестницы могут быть как традиционными - две отстоящие друг от друга на 20 - 30 см веревки, соединенные деревянными перекладинами, так и нетрадиционными - одноверевочными со связанными из той же или другой веревки петлями.

При отсутствии подходящего дерева можно обойтись одной только веревкой, связывая на всем ее протяжении петли ступеньки. Более удобны веревочные лестницы, где узлы на петлях увеличены за счет дополнительного сплетения веревкой. Такие "ступеньки" дают большую опору ноге.

Учитывая, что основа снаряжения любого горного путешественника - веревка, вот несколько рисунков, которые показывают: как маркировать веревку в удобную для переноса и хранения бухту; как изготовить толстую веревку из нескольких тонких способом скручивания или плетения ; как сращивать веревки одинаковой и различной толщины.

Я не буду больше детализировать главу, посвященную горному самоспасению, по той простой причине, что, в отличие, например, от морской аварийной ситуации, таежной или даже пустынной, в высокогорную обыкновенный человек легко попасть не может.

Для этого ему, как минимум, придется приобрести специфическое горное снаряжение и научиться им пользоваться, для чего походить на консультации в альпинистскую секцию или почитать специальную литературу. То есть вынужденно пройти, в той или иной форме, предварительную подготовку, которая будет гораздо действенней, чем мои теоретические рекомендации.

"Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях"
Андрей Ильин.

Дайвинг в Индии, Гоа и Карнатака

Здравствуйте, все. Три дня назад вернулись из двухнедельной поездки в Гоа, Карнатаку. Это юго-запад Индии. Впечатлений масса. Решил вот сделать небольшой отчетик для тех, кто, как и мы, решит посетить данную территорию для того, чтобы увидеть подводный мир Аравийского моря. Почему именно Индия? Друзья предложили, вот я и согласился. Если сейчас двумя словами охарактеризовать дайвиндустрию тех мест, то можно сказать так: Она отсутствует. Расскажу всё по порядку. Как только выкупили путёвки, решил побродить по инету в поисках какой-либо информации о погружениях в Гоа. Отчётов российских дайверов не нашёл ни одного, да и иноземцы тоже информации не добавили. Списался с Вилли, владельцем одного из дайвцентров в Гоа — www.goadiving.com. От него узнал, что все баллоны там только YOKE. Пришлось озадачиваться переходниками. Спрашиваю: А какая будет скидка, если мы приедем со своим оборудованием? Ответ: Никакой. А будет ли скидка на четырёх дайверов? Ответ: Не будет. Такое отношение после того же Красного моря как-то непривычно. Некоторое время сомневался — тащить ли с собой оборудование? Решил, что своё оно как-то роднее. И не пожалел. С других сайтов в инете узнал, что температура воды в данное время 28-30 градусов. Взяли 3 мм костюмы. Не ошиблись.

Ну вот. Сумки собраны. Грузимся в машину, и через 9 часов мы в Домодедово. Летим через Москву, так как в Гоа из Питера самолётов не летает. Перед регистрацией ставим багаж на весы. Оказывается, всё на пределе. Разрешено лишь 20 кг багажа плюс 5кг ручная кладь на человека. Проходим регистрацию. Куда далее идёт русский человек? Правильно. Берём по литру коньяка на человека для ввоза (в туристических буклетах написано, что разрешено провезти на территорию Индии не более 950мл напитков крепче 22 градусов, либо 2 литра крепостью менее 22 градусов). Как выяснилось потом, туда везди из алкоголя нужно лишь хороший коньяк, всё остальное в Гоа дешевле, чем в дьютиках.

Самолёт успешно приземлился, и мы попали из зимы в лето. Заполняем необходимые регистрационные формы, получаем багаж. Содержимое наших сумок никого не интересует, вези хоть ящик спиртного. Решил поменять немного долларов на местную мегавалюту, и тут меня очень грамотно разводят. Спрашиваю: Какой курс обмена? Человек из обменника показывает на доску, где написано, что доллар США равен 47 рупий. Даю сто баксов. Получаю 4500 рупий. А где ещё 200 — спрашиваю? Он отодвигается, и за его спиной ещё одна доска, поменьше, где написано, что доллар стоит 45 рупий. Но здесь-то курс 47!-говорю. А это от 500 баксов-отвечает. Решил скандал не устраивать. Cадимся в автобус, и через сорок минут мы уже в отеле Nanu Resort. Очень милый и симпатичный отельчик с большими номерами и приличным обслуживанием. Поговорив позднее с туристами из разных отелей, я понял, что оные в Индии могут быть лишь двух категорий категорий: хорошие и плохие.

После того, как закинули вещи в номер, я решил позвонить Вилли, что мы приехали и готовы, так сказать, лезть под воду хоть завтра. И тут я вспоминаю, что забыл распечатку с координатами дайвцентра в Питере. Иду на ресепшн, спрашиваю: А далеко ли от отеля находится давцентр GOADIVING? Ответ меня просто убил: А что такое дайвцентр? Начинаю объяснять, что это такой центр, который организует погружения под воду с аквалангом. Получаю следующий ответ: Мы не слышали, что кто-то в Индии погружается с аквалангом. Cлегка озадаченный, подхожу к таксистам. Где тут у вас такой-то дайвцентр? Сколько стоит доехать туда и обратно? Мы не знаем такого места-говорят. Во нормально, думаю. Приехали понырять, а получится ли? Иду опять на ресепшн. А есть ли где поблизости интернет? Да, говорят, есть в ближайшей деревне, это около километра отсюда. Собрались компанией, пошли в деревню. По дороге зашли в магазинчик купить воды (1 литр стоит Rs 12). Вообще, цены в рублях легко получаются, если сумму в рупиях поделить на полтора. Далее со мной происходит удивительная штука. Испаряются мои солнцезащитные очки. И никто не брал, все кристально честны. Это я про местное население. Немного поудивлялся, да пошёл в так называемый интернетклуб. Это два компа в маленькой комнатушке. Зашёл на сайт центра, списал телефон, позвонил и выяснил координаты. Вообще, что интересно, так это то, что, несмотря на бедность страны, интернет и международный телефон есть в любой маленькой деревушке. Вернулись к отелю, взяли такси и поехали в Bоgmalo Beach. Это место, где находится нужный нам дайвцентр. Водитель с радостью согласился нас отвезти, хотя пару раз останавливался и что-то спрашивал у местного населения. Искомое оказалось в 20 километрах севернее от нашего отеля. Обо всём договорившись, мы вернулись в отель. Вечером я удивился лишь дважды. Первый раз, когда пришла девушка, наш гид, представительница московской компании Индийский клуб, и заявила, так сказать, с порога: Здесь наркотики продают везде. Нормально, думаю. Второе удивление со слезами на глазах было после опробования местной кулинарии. В дальнейшем пришлось ужинать после тщательной селекции предлагаемых блюд.

Наступило утро, и мы с вещами направились к такси. На лицах людей с ресепшн недоумение, и далее следует вопрос: Вы уже уезжаете из отеля? Нет, говорим, мы вернемся. А как же сумки? Это оборудование для дайвинга,-отвечаем. Не понимают. Приехав на место, встретились с Вилли, обсудили некоторые моменты и начали собирать оборудование. Условия, прямо скажем, спартанские. Одели костюмы на себя прямо на берегу, в лодке, что доставляет к месту погружений, не повернуться. Загрузили оборудование в средство передвижения, далее это самое средство нужно дружненько толпой дотащить по брёвнам, смазанным мазутом, до воды. Минут сорок на моторе, и мы на первом нашем локалдайве. Температура воды 28, видимость 2-5 метров. Договариваемся, что если кто-то теряет напарника, оба всплывают, затем погружаются заново вместе. Под нами лежит английский корабль, который затонул лет тридцать назад. От удара о камни он развалился на 3 части. При такой видимости не попадает в поле зрения даже один кусок судна. Пытаюсь снимать на фото. При таких условиях вести съёмку сложно. Даже на 10-15 метрах качает океанской волной, да и от народа отставать не хочется. Проходит 50 минут дайва. Наш гид, дайвмастер по имени Махэш, показывает на часы, что пора, мол, подниматься на поверхность. Смотрю на приборную панель. Осталось 120 бар. Показываю ему, что у меня ещё много воздуха. Ок. Минут на 10 он успокаивается, затем опять начинает приставать, что пора всплывать. Спрашиваю остальных. Народ соглашается подниматься. На будущее договариваемся с гидами, что плаваем до 50 бар. В лодку забираемся сами, оборудование подаём друг другу. Никто не помогает, это вам не Египет. Максимальная глубина погружения составила 12 метров, да и там уже темновато без фонаря. Перерыв часа полтора, и мы опять под водой. Переместились метров на пятьсот восточнее. Вообще, все локалы с Bogmalo Beach проходят возле островов Sao Jorge Island и Grand Island. На новом месте уже больше различных мягких кораллов, попадаются лобстеры и целые плантации морских ежей. Такое количество морских огурцов я видел впервые. Они валяются на дне большими кучами, как обрубки толстых шлангов. Периодически из ниоткуда выплывают разноцветные рыбёшки. Приходит мысль, что в ограниченной видимости есть какой-то кайф. Обещанных черепах и акул не видели. Через 75 минут дайва поднимаемся на поверхность.

Возвращаемся на берег, вытаскиваем лодку, укладываем оборудование. Наши дамы настаивают на дневном перерыве для поездки к водопаду Dudhsagar. Приходится согласиться.

День второй. Опять на ресепшн тот же вопрос: А не выезжаем ли мы из отеля? Опять отвечаем, что вернёмся. Тот же путь на такси, и мы в дайвцентре. Вилли сразу же говорит, что видимость хуже, максимум метра два, что предыдущие сутки был сильный ветер. Когда же мы погрузились, то реально видно было от полуметра до полутора. Здесь уже начался спорт. Погружение ради погружения. Ничего особо нового не увидели. Второй дайв закончили через сорок пять минут. Надоело. Решили, что локалов нам больше не хочется. После двухдневной поездки в Хампи, где находится более тысячи древних храмов, нас ждала поездка на юг страны, в Карнатаку, в местечко под названием Murudeshwar, для погружений возле острова Pigeon.

И вот началось долгожданное путешествие в то место, которое называют раем для подводных фотографов. Едем двумя машинами. С нами едут также баллоны, груза, компрессор, так как на месте этого ничего нет. К нашей компании присоединились трое ирландских дайверов, желающих лицезреть подводные красоты тех мест. Они оказались забавными людьми, все работают в одной строительной компании и 3-4 раза в год выезжают куда-нибудь на отдых за рубежом. Достаём бутылочку виски и предлагаем ирландцам составить нам компанию в употреблении их родного продукта. Соглашается лишь один. Быстренько уговорили бутылочку на троих. Какой-то не особо сильный оказался данный представитель страны Ирландии. Здесь же уснул и пытался упасть с сиденья на каждом повороте. Мы его всякий раз ловили. Он неоднократно в дальнейшем был объектом для шуток и розыгрышей. И вот после пяти часов пути мы подъезжаем к конечной точке нашего путешествия. Ещё издалека на холме я заметил огромную статую. Так вот ты какой, бог всех дайверов. Двумя руками он показывает OK, в третьей руке держит стакан, в четвёртой трезубец. Шутка. Это сорокаметровая статуя Шивы, самая большая в мире. Далее размещаемся в отеле под названием RNS. Отель неплохой, но почему-то не работает кондиционер, он там центральный. Может быть, не захотели включать для десятка человек, и так перебьются. В воздухе чувствуется высокая влажность. Ужинать едем в другой отель. Процесс приготовления пищи занимает часа три. Ну очень небыстрые они, местные повара. После ужина небольшая прогулка по городку. Это уже не курортная зона, экзотика в полный рост. Подходит ко мне молодой человек из местных и спрашивает: Можно фото? Нет проблем, говорю. Давай фотоаппарат. Я тебя сниму. Нет, говорит. C тобой сфотографироваться. Соглашаюсь, но чувствую себя верблюдом в зоопарке.

Возвращаемся в отель. Ночью несколько раз просыпаюсь от духоты. Подъём в шесть утра. Выпиваем по чашке кофе. Чуть позже нам показывают наш дайвбот. Какой-то человек чинит мотор. Ждём, пока он закончит, грузим оборудование. Ещё минут пятнадцать ожидания, пока заведётся мотор. Наконец-то это свершилось, и мы пошли в сторону острова. По дороге мотор глохнет раз пять, но мы всё-таки добираемся до конечной точки путешествия. До острова 10 миль, и на протяжении всего пути вода плавно меняла свой цвет. Подходим достаточно близко к скалистому островку, пытаемся встать на якорь. Тут рвётся верёвка, к которой был привязан якорь. Мотор не заводится в очередной раз, и нас несёт на остров. В лодке начинается паника. Оба дайвмастера орут на капитана. Тот лихорадочно пытается завезти мотор. Не получается. Остров быстро приближается, уже видны подводные камни. А интересно, выдержит ли лодка удар о камни?-думаю я. И тут наши славные гиды прыгают в воду и, упершись ногами в подводные препятствия, сдерживают движение бота до тех пор, пока не завёлся мотор. Мы отплыли метров на 100 от острова и благополучно погрузились. Первое ощущение: Ох, ё-моё, рыбы-то сколько! Видимость 10-30 метров. Температура воды 30 градусов. Кстати, в Аравийском море по отношению к тому же Красному, груза нужно процентов на двадцать меньше. Вода менее солёная. Опустились на 20 метров. Здесь встретили пару групперов метра по полтора. Увидев одного, я начал за ним гоняться, чтобы сделать снимок. Как потом мне рассказали мои друзья, второй очень внимательно в это время наблюдал за мной. Дно, как правило, каменистое. Камни покрыты каким-то мелким ракушечником. Я пожалел, что не взял с собой перчатки. Дважды ранил руки об острые края этих ракушек. Там нет такого изобилия кораллов, как в том же Красном море. Но вот плотность живности под водой намного превышает виденное мной в Египте. И рыба вся какая-то слишком живая, очень быстро перемещается. Сфотографировать какой-нибудь конкретный экземпляр сложно. Проще затаиться и ждать, пока она сама к тебе подплывёт. В раcщелинах среди камней много лобстеров различной величины. Некоторые просто монстры, с размахом усов более метра. Красивы своей расцветкой местные мурены. Их очень много. Во всём чувствуется, что дайверы здесь нечастые гости. На дне нет никакого мусора. Если, конечно, не считать неразорвавшихся бомб, валявшихся повсюду. В шестидесятые годы правительство Индии устроило учения, и Голубиный остров (так переводится название Pigeon) целый месяц обстреливали из разных видов оружия. Некоторые бомбы имеют длину метра полтора- два. Могут ли они сейчас представлять какую-либо опасность для жизни дайверов? Дотрагиваться до них никому не хотелось.

Где бы мы ни погружались, везде в воде и на поверхности присутствует какая-то взвесь. Я не знаю её природу. Возможно, это планктон. Возможно, какой-то вид водорослей. Собственно, эта самая взвесь, вернее её концентрация и определяет видимость под водой. Второй дайв в этот день был у южного побережья острова, на глубине 5-12 метров. Повсюду великое множество разноцветных рыбешек, целые плантации морских ежей. Для того, чтобы увидеть что-то новое, достаточно заглянуть в углубление среди камней. Представляю, каким великолепным было бы здесь ночное погружение! Даже не заметили, как прошло 85 минут дайва. Пора подниматься. Завтра мы опять окажемся в этом пестром безмолвном царстве.

Утро следующего дня. По нашей просьбе заменен бот. Приключения -это здорово, но когда до берега почти 20 километров и желающих прийти на помощь нужно ещё хорошенько поискать, жажда такого рода приключений иссякает. Конечно, со мной могут не согласиться любители свежих рэков. Новый бот имеет аж два движка, один из них дизельный. Когда его завели, разговаривать в лодке стало невозможно. Но был и плюс, двигались мы достаточно быстро. Денёк выдался замечательный. Почти полный штиль. В наших рядах не досчитались бойца. Один из ирландских дайверов обгорел. Мы попросили показать нам крем, которым они предохранялись от солнца. Читаем: Крем предназначен для защиты от солнца и москитов. Натираться каждые 25 минут. Мы решили, что пропустил он эти самые минуты, когда был под водой. Ох уж эти ирландцы! Слева на фото один из них. Если б не эти ребята, было бы не так весело. Благополучно добравшись до острова, надели оборудование и попрыгали за борт. Видимость просто великолепная. Рядом , почти у поверхности, прошла пара приличных размеров King Fish. Опускаемся ниже. Опять видим крупных групперов. Очень забавные любознательные существа. Даже не верится, что это просто безмозглая рыба, только крупная. Слишком близко к себе не подпускают, да и далеко не отплывают, внимательно наблюдая за дайверами. Опять видим множество лобстеров, мурен. Одна уж очень приличных размеров. Cовсем рядом проплыла стая барракуд. Сделав круг почёта вокруг нашей компании, они продолжили свой путь. Второй раз погружаемся, опять же, ближе к острову. В этом месте гораздо больше кораллов разных видов. Попадается много симпатичных моллюсков пестрой раскраски. Обидно, что именно в этот день очень быстро сел аккумулятор в фотоаппарате, и мне не удалось заснять этих мелких обитателей вод близ острова. Моё внимание привлекает несколько крупных рыб-попугаев. Некоторые из них имеют просто фантастическую раскраску.

И опять за эти два дня нам не удалось увидеть обещанных акул. Обиды нет никакой, ведь увиденное нами неповторимо своим великолепием. Кто знает, может пройдёт лет пять, и эти воду увидят конвейер из дайверов, подобный тому, что сейчас в Шарме и Хургаде. А может, всё-таки найдутся разумные люди, которые сумеют уберечь подводный мир этого региона от многочисленной разрушительной армии людей с баллонами за спиной.

Спасибо за внимание.

11 марта 2003

Алексей Конышев

opensea.ru

Бразилия. Фрагменты из дневника.

После Рио-де-Жанейро мы попадаем в Сан-Пауло. Это самый крупный город Бразилии. 20 миллионов жителей, но местные утверждают, что давно набралось 24 миллиона. Трудно представить более страшное скопление людей. Небоскребы «Паулиста» - делового города, подавляют и страшат человека. Вечный поток машин, не умолкающий и по ночам, гнетет шумом многомиллионный муравейник. Чтобы несколько разгрузить улицы от транспорта, полиция вынуждена была изобрести два типа номеров для машин; одни ездят по четным числам, другие по нечетным. Богатые держат по две машины с номерами разных типов, чтобы кататься по городу каждодневно. Небольшое метро в две линии мало разгружает город. Асфальт, бетон, стекло и металл - горожане дышат смесью серого смога и вечно поднятой пыли. Вечерами, не смотря на то, что давка машин не прекращается, город освобождается от пешеходов: всех страшит криминал более злостный, чем в остальных частях Бразилии. Без людей город стекла, бетона и ползучих машин создает зловещее впечатление. Очевидно это город будущего, если человечество не поумнеет. Люди такого тесного города тоже выглядят роботоподобно, в отличие от жителей провинции...

...Наконец, мы вырываемся outdoor. В мире не пересчитать крупные водопады, но есть несравнимые великаны, поражающие человека своей неугасаемой энергией: Виктория в Африке, Ниагара в Северной Америке, Игуасу в Южной Америке. Реклама кричит о них в зависимости от наплыва туристов. Пожалуй, менее всех известен Игуасу, проходящий на границе трех стран и удаленный от урбанизации. Бразилия, Аргентина, Парагвай счастливые владельцы чудо-природы – во имя туризма догадались отодвинуть паспортный контроль от водопада и многие туристы теперь раскошеливаются чтобы побывать в один день сразу в трех странах. Неуемных везут автобусами и переправляют пароходами ниже течением. Водопад - величественное, завораживающее зрелище! Можно забыть про все на свете и отрешенно созерцать гигантскую реку падающую с восьмидесятиметровой высоты базальтого уступа. Движение воды кружит голову, а шум, оглушающий леса на десятки километров, не позволяет отвлечься ни на минуту от гипнотического потока. Здесь человеку открывается мироздание. В сезон дождей река полноводней и водопад достигает трехкилометровой ширины. Видимость в это время ухудшается из-за облака, образующегося брызгами и водяной пылью.

Бразилия. Впадина Пантанал

...Амазония своим захватывающим миром джунглей заслоняет собой другие уникальные ландшафты Южной Америки, и, может быть, поэтому мы мало знаем о Пантанале. Величиной с Германию, впадина Пантанал из Бразилии уходит в Боливию. Система рек, болот, озер удивительно богата животным миром. Пожалуй, даже зоологу не опознать и половины живой твари всех размеров – от микроскопических мошек до огромных крокодилов-кайманов. Болотистые топи, леса с огромными термитниками на опушках, саванна на воде кишат дичью, земноводными, мошкарой. Всю ночь стоит оглушительный свист, скрежет, вопли, крики болотной живности.

Невероятно многообразие мошкары на болотах. Спрятавшись от тропического солнца днем, отдохнувшие в богатой листве насекомые после обеда сразу же проявляют активность. Жуки, пауки, стрекозы, тучи комаров-кровососов, изнуряющие все живое, мельчайшая мошка способная кусать больнее комаров, лезущая в глаза, уши, ноздри, путающаяся в волосах; порхающие и прыгающие паразиты - на всех «добрых» слов не хватит! Кроме летающих надоедливых существ, много насекомых ползающих, прыгающих, выжидающих добычу в норах, на листьях. Видали ли вы паука-птицелова величиной с доброго рябчика: мохнатого, глазастого, с необыкновенно шустрыми ногами, прыгающего на два метра в высоту.

Бразилия. Амазония

На закате солнца начинается бешенство насекомых. Как бы злясь на наступление ночи, на полчаса поднимаются в воздух тучи москитов. В это время укусы насекомых особенно яростны. Как не защищают москитная сетка и мази, пронырливая мошка и комары, обязательно умудряются искусать человека в течение дня. Кроме того, мази и плотная одежда при жаре и высокой влажности не так хороши, как теоретически размышляется. Трудно одновременно избавится от одежды, в которой душно и от укусов, которые лихорадят. Укусы тропических москитов нестерпимо долгоиграющие. Почесав укус, расчесанное место не сразу, но все же успокаивается. Через два часа этот же укус вновь разыгрывается чесоткой; затем снова, через несколько часов возобновляется действие яда. Организм сильно утомляется от постоянного изнурения, и днем, когда мошкары значительно меньше наступает сонливость и апатия. Но расслабляться в незащищенном месте очень опасно. Повсюду ядовитые и хищные пресмыкающиеся, земноводные. Здесь водятся длинноносый тапир и пекари, у воды ходят стадами самые крупные в мире грызуны - водосвинки капибара; много лягушек, ящериц, змей, в том числе и огромная пятиметровая водяная анаконда. На отмели выбираются черепахи, крокодилы кайманы, а реки кишат стаями пираний и другими хищным рыбами, ядовитыми водяными змеями. Тучи птиц парят в воздухе или кучами усаживаются на болоте по берегам рек: огромные хищные гарпии, грифы, много пеликанов, аисты-ябиру, ростом с человека и невероятно большим клювом. Снуют повсюду колибри, попугаи, тангары и длинноклювые туканы.

В Пантанале возможно движение либо по единственной дороге, которая доходит до середины впадины, либо по рекам на моторных лодках. На лодках нужно соблюдать осторожность, чтобы на скорости не наскочить на крокодила. Лодки требуют много топлива и поэтому они дороги, а по автодороге можно добраться проходящими машинами. Дорога насыпная и на ней более ста мостов. Мостики, надо сказать, шатающиеся и, проезжая первый из них, кажется, что машина обязательно кувыркнется в болото. Мы сменили несколько машин и даже ехали в лодке на прицепе. Вначале хотелось выйти из машины и понаблюдать крушение моста со стороны. Но движение чудом продолжалось. Мы удивлялись бразильской беспечности, которая ничуть не уступает русскому «авось». Так и доехали до конца пути, где дорога обрывается на острове, упираясь в широкую реку.

Бразилия. Улов на Амазонке

По простоте нашей русской, соблазненные плескавшейся крупной рыбой, решили половить рыбки самодельным бреднем, связав имевшиеся у нас два гамака. Остров обитаем; на нем несколько домов недалеко от берега, крокодилы, очевидно, разогнаны, почему бы не забрести? Но как только мы вошли в воду рыбаки, стоявшие вдали начали нам кричать. Мы сразу выскочили и подошли к ним, тягавшим рыбу удилищем. Рыбаки достали из воды «кукан» с пираньями, ярко демонстрируя, что с нами могло бы быть. Ветку толщиной с палец пиранья перекусила, словно стальными лезвиями. Пираньи невелики размером, немного больше ладони, но рыбалка на них одно удовольствие. Только закидываешь крючок, где наживкой является кусочек мяса от самой же пираньи, сразу же можно тянуть - пираньи накидываются мгновенно. На вкус пиранья карась карасем, только массивные челюсти в ухе смущают. На голове пираньи есть обозначенная трещина и перед тем как чистить хищницу нужно ножом попасть в эту трещину. После этого прокола пиранья больше не способна двигаться – она безопасна. Это нам рассказали рыбаки. Бразильцы - большие любители рыбалки и в этом деле им есть, где развернуться. Рыбалка в Бразилии - национальный вид спорта и нам посчастливилось ехать с чемпионом какого-то года по рыбной ловле.

www.snatеnkov.ru